ジャーナル

アーカイブからの1つ - 島国のユニフォームからグローバルなファッションの定番への象徴的なダッフルとピーコートの変換を掘り下げます。

70年にわたる独自の歴史を記念し、モンティ、モリス、チャーチルという3つの象徴的なスタイルをベースに、新たな限定コレクションを制作しました。グローバーオールのアーカイブを徹底的に調査し、インスピレーションを得た限定版アニバーサリーコレクションは、まさに私たちの真髄を体現するコレクションです。 モンティ 私たちは、ブランドの基盤となるモンティ ダッフル コートから記念デザインのプロセスをスタートしました。 戦後グローバーオール社に寄贈された英国海軍のダッフルコートの軍余剰品をベースに、クラシックなモンティと同じオーバーサイズのフィット感を維持しました。 このコートは大成功を収め、グローバーオール社は人気が高まるにつれて販売を続けました。モンティという名前は、モンゴメリー将軍が戦時中ずっとこのコートを着用していたことで有名です。このコートはオリジナルのデザインから変更されておらず、船員が海上でコートを体にぴったりとフィットさせるために使用した内側のレッグストラップなど、伝統的な要素が残っています。サイズはオリジナル当時のままのオーバーサイズで、ゆったりとしたシルエットで、重ね着も可能です。フード調整用の大きな真鍮製のプレススタッドと、船員が簡単に留められる象徴的なロープとトグル留めが特徴です。 アニバーサリーバージョンが特別なものだとすぐに認識していただけるよう、70周年記念トグルを開発しました。ニスを塗ったブナ材を使用し、70周年を記念する刻印を施した、より大型の新しい形状です。グローバーオールのラベルアーカイブを徹底的に調査し、いくつかのバリエーションを試した後、ネック後ろ部分のラベルを新たにアートワークで仕上げました。 一つ一つ手作業で刻印された内側のブランドロゴなど、歴史的なディテールを踏襲し、ロープを太くすることで耐久性を高めました。また、スロートタブを取り外し可能にし、袖口のタブを裏返しにすることで、耐久性を高める象徴的なコットンヘリンボーンテープが見える仕様にしました。 ザ・モリス クラシックなモリス・ダッフルコートは、グローバーオールの創業者であるハロルド＆フレダ・モリス夫妻が、モンティ・ダッフルコートよりも洗練された新しいダッフルコートとして開発しました。モリスとモンティ・ダッフルコートの主な違いは、コートの内側に見えるダブルフェイスのチェック柄です。 生地の両面のコントラストが、モリスの印象的な外観を生み出しています。モリスは、オリジナルのモンティよりも仕立てが良く、スリムなフィット感が特徴です。モンティの木製トグルとジュートロープ留め具ではなく、特徴的なホーントグルとレザーストラップが採用されています。 アニバーサリーコレクションでは、ベストセラーのモリスダッフルをベースに、アニバーサリーモリスを開発しました。新しい特徴は、シグネチャーモリスに少しゆったりとしたフィット感を持たせながらも、モンティほど大きくはないことです。よりマスキュリンなカットを実現するために、このコートのプロポーションを徹底的に研究しました。具体的には、幅広の前立て、ケープ、肩幅を広くし、ポケットとポケットフラップの深さも増やしました。レザーシールドなど、耐久性を高め、バッファローホーントグルを引き立てる洗練された要素も加えています。 私たちは、58 ヘリンボーン 100% ウール生地と FC 両面生地の 2 つの生地オプションでデザインしました。 チャーチル グローバーオールの象徴的なシンボル、チャーチル・リーファーは、ウィンストン・チャーチルが着用したピーコートにインスピレーションを得て誕生しました。チャーチル・ピーコートは、何十年にもわたりグローバーオールを代表するベストセラーアイテムです。レギュラーフィットで、腿の真ん中丈です。ハンドウォーマーポケット、取り外し可能なスロートタブ、そしてへそ出しの伝統を彷彿とさせるアンカーボタンがポイントです。 最後に、チャーチル ピーコートは総裏地付きで、100% ウールのミリタリー メルトン生地で作られています。 70周年を記念して、当社のベストセラーであるチャーチルピーコートを開発するのは自然な流れでした。番目 アニバーサリーコレクションを記念するため、ミリタリーアーカイブを掘り下げて、アニバーサリーコレクションのためによりトラディショナルなピーコートを作りました。新しい特徴としては、肩のエポレット、長めのボディ、ハーフバギーライニングなどがあります。ミリタリーメルトン生地を使用し、グローバーオールらしい現代的なひねりを加えたコートです。深紅の内側のバインディングとヘリンボーンテープが、ピーコートの繊細なディテールを引き立てます。鮮やかな色彩とアニバーサリーピーコートのディテールが、このスタイルを目立たせています。また、アニバーサリーチャーチルピーコート（ブラック）をさらに進化させ、ダブルフェイスCT生地を使用することで、コートの内側には明るく美しいロイヤルスチュワートタータン柄を施しました。 70年代番目 アニバーサリー・カプセルコレクションは、グローバーオールの真髄を体現するコレクションです。時代を超越したクラシックなアイテムに現代的なアレンジを加え、価値ある正統派英国ブランドの限界と可能性をさらに押し広げます。伝統と職人技は、グローバーオールブランドにとって常に不可欠な要素であり、アニバーサリーコレクションも例外ではありません。 1951 年以来、誇りを持って英国で製造されています。

トレンチコートほど、機能性とエレガンスの境界線を巧みに踏み越えた服はそう多くありません。今日では、都会へ出かける時も田舎へ出かける時も、トレンチコートは洗練された装いの最後の仕上げとして重宝されています。しかし、トレンチコートの歴史はロンドンの歩道ではなく、19世紀の軍隊生活の真っ只中に始まります。 第一次世界大戦と関連付けられることが多いトレンチコートですが、そのルーツは1800年代初頭に遡ります。当時、兵士のアウターウェアは重厚なウールのグレートコートから進化を遂げ始めました。初期の防水コートはゴム引き生地で作られており、確かに進歩はありましたが、完璧とは程遠く、熱を閉じ込めやすく、異臭を放ち、日光で溶けてしまうことさえありました。 出典: ハルトン・ドイチュ・コレクション // トレンチコートを着たイギリス兵、1914年 出典: 海軍歴史センター // オマール・ブラッドレー中将とJ・ロートン・コリン少将、1944年 実用的で耐候性のあるアウターウェアへの需要が、衣料品製造における革新を促しました。19世紀半ばには、丈夫で通気性と耐水性に優れた、密に織られた新しい綿素材が登場しました。この生地の開発が、今日私たちが知るクラシックなトレンチコートのシルエットの基礎を築きました。 塹壕から街へ 私たちが認識しているトレンチコートは、第一次世界大戦中に誕生しました。将校たちは、従来のかさばるウールコートよりも軽量で動きやすく、予測不能な天候にも対応できるコートを求めていました。こうして生まれたのが、雨や泥から身を守るのに十分な長さがありながら、動きやすい丈で、実用的なデザインが満載の、新しいタイプのコートでした。 肩のストームフラップは、通気性を高めながら雨水の侵入を防ぎました。ベルトのDリングはギアの固定に使用でき、ラグランスリーブはより自由な動きを可能にしました。すべてに目的があり、単なる装飾品ではありませんでした。 戦争が終わると、多くの将校がトレンチコートを携えて帰国しました。軍服として始まったトレンチコートは、やがて民間の必需品へと進化を遂げました。都市生活や大衆文化にも浸透し、軍服的な側面を静かに脱ぎ捨て、優雅さ、実用性、そして控えめな英国スタイルの象徴となりました。 出典: 『異国の事件』//マレーネ・ディートリッヒ、1948年 トレンチコートの特徴とは？ よくカットされたトレンチ コートは、いくつかのクラシックな特徴によって定義されます。 ダブルブレスト、6～10個のボタン ワイドラペル 胸にストームフラップ バックルまたはタイ付きのウエストベルト 調節可能な袖口 深くて角度のあるポケット 耐水性コットン ラグランスリーブ 通常は膝丈以上 トレンチコートの美しさは、そのバランスにあります。構造的でありながら自由奔放、スマートでありながら堅苦しくない。テーラードジャケットの上に着ても、カジュアルなアイテムの上に着ても、着る人に静かな自信を与えてくれます。...

実用的なアウターウェアの定番であるパーカは、深い歴史を持つコートです。過酷な気候の中で生まれ、軍隊に採用され、カウンターカルチャーに受け入れられ、そして今、時代を超えたスタイルを備えた現代のユーティリティアイテムとして再解釈されています。機能性を重視して作られながらも、洗練された服の世界で揺るぎない地位を築いている、稀有な存在です。 骨まで冷たくなったコート パーカの歴史は北極圏に遡ります。もともとはカナダ北部の極限の生活に耐えるためにカリブー・イヌイットによって考案されたもので、初期のものはカリブーやアザラシの皮で作られ、風雪から守る天然の防水バリアとして魚油でコーティングされることがよくありました。「パーカ」という名称自体は、シベリアのネネツ族の言葉に由来すると考えられており、「動物の皮」という意味です。 初期のパーカは、単なる衣服ではなく、生き残るための必需品でした。厚手で断熱性が高く、フード付きで、まさに必要性から生まれたデザインで、細部に至るまでニーズに応えています。その機能性は、今日でもパーカのアイデンティティの中心に据えられています。 出典: バンクーバー海洋博物館 - レナード・マッキャン・アーカイブ // イヌイットの女性 ミリタリースタンダード、モッドステープル 20世紀半ばまでに、パーカーは世界中の軍隊で採用されました。 U.S陸軍は寒冷地に駐留する部隊向けに、特に朝鮮戦争中にM-51「フィッシュテール」パーカを初導入しました。この時、今や象徴的なM-51パーカが初めて登場しました。後ろ裾が長く、脚に巻いて保温性を高めることができ、オーバーサイズのフィット感はかさばる制服の上からでも楽に羽織ることができました。毛皮の裏地付きフードと多数のフロントポケットが、さらに実用性を高めました。 出典: 国立第二次世界大戦博物館 // レイキャビクの米兵、1943年 しかし、実用的なデザインではよくあることですが、機能から始まったものはファッションで終わることがよくあります。 戦後、軍放出のパーカは新たな顧客層を獲得しました。それはイギリスのモッズです。スタイリッシュでスクーターに乗り、洗練された装いの彼らは、迷彩ではなく防護服としてパーカを羽織りました。仕立ての良いスーツの上に羽織り、移動中でも清潔さを保っていました。バッジやワッペンでカスタマイズされ、パーカはサブカルチャーの象徴となりました。1979年には「クアドロフェニア」によってその地位を確固たるものにし、90年代にはブリットポップによって再び復活しました。そして今日でも、パーカは動き、エネルギー、そして独立の代名詞であり続けています。 出典: 不明 // ブライトンビーチのモッズ、1964年 グローバーオールのモダンなパーカー グローバーオールのパーカは、その伝統を忠実に守りつつ、現代的なディテールに磨きをかけています。テクニカルな性能と時代を超越したデザインが融合し、何シーズンも愛用できるアウターウェアです。 コールマン パーカー 第二次世界大戦のパイロットのために開発された、しっかりと織られた天然の耐水性生地であるベンタイル®コットンで作られた コールマン パーカー...

グローバーオールのダッフルコートは、何十年にもわたり英国の定番アイテムとして、映画スターやファッションデザイナー、アスリート、レコーディングアーティストなどに愛用されてきました。このコートは1950年代に人気を博し、 60年代、 戦後の余剰品を、男女ともにスリムで体型を美しく見せるシルエットにアップデートしたのがきっかけです。紛れもなくスタイリッシュで、高品質かつ実用性に優れたこのコートは、一目でそれと分かります。 ダッフルコートが脚光を浴びた12の瞬間をご紹介します。 ジャック・ホーキンス グローバーオールのダッフルコートが初めてスクリーンに登場したのは、1953年の戦争映画『残酷な海』です。主演のジャック・ホーキンスが大西洋の戦いでこのダッフルコートを着用しました。この映画は、大ヒット映画というよりも、勇敢さへの賛辞を綴ったドキュメンタリー映画であり、ダッフルコートの真正性は制作者にとって重要でした。そのため、ダッフルコートは勇気、忍耐、そして勝利という理想と結び付けられるようになりました。ホーキンスのキャラクターは、そのたくましいハンサムさと船員の気質によって、 男性らしさもコートの受容に影響を与え、均一な抵抗の魅力的なイメージとなった。 出典: The Fedora Lounge // 『The Cruel Sea』（1953年）でジョージ・エリクソン少佐を演じるジャック・ホーキンス。 ブリジット・バルドー フランスを代表する女優ブリジット・バルドーは、ダッフルコートを着こなすことで、軍の余剰品を戦後のシックなスタイルへと昇華させました。カジュアルな服装、大きなジーンズ、Tシャツのファンが多いバルドーは、従来のファッションのステレオタイプに挑戦し、ビート世代にインスパイアされたスタイルで瞬く間に反逆者となりました。1950年代後半から1960年代にかけて最も多く写真に撮られた女性の一人であるバルドーは、構造的なクチュールドレスから、季節を問わず着用できる、質の良いオーガニック素材を使ったシンプルで安価な服へと移行しました。おそらくバルドーの最も成功した映画で見られるダッフルコートは、人工的に着飾ること、そしてそれによって自分が信じていないイメージに同調することを拒否する彼女の姿勢を強調しています。ソース： Pinterest // ブリジット・バルドーが『真実』（1960年）でドミニク・マルソーを演じる パディントンベア 1958年に児童文学作家マイケル・ボンドが書いた『パディントンという名のくま』で初登場して以来、愛らしいパディントン・ベアはイギリス文化の真髄となっています。いたずら好きな擬人化されたクマのパディントンは、蜂蜜の入ったスーツケースと古い赤い帽子、そしてもちろん、 クラシックなブルーのダッフルコート。 パディントンは（ブラウン家から贈られた）コートが大好きだったので、一度も脱ぐことはありませんでした。彼の愛用のダッフルバッグがなければ、私たちは彼を認識できなかったでしょう。 出典: NY Times // マイケル・ボンドの絵本に登場するパディントン・ベア。 マイケル・ワイルディング 映画スター、マイケル・ワイルディングはエセックス生まれで、1930年代に俳優としてのキャリアをスタートし、10年後には人気がピークに達しました。彼の代表作には、『ピカデリー事件』（1946年）、『カーゾン・ストリートのコートニーズ』（1947年）、『春のパークレーン』（1948年）、『メイタイム・イン・メイフェア』（1949年）などがあります。ワイルディングは、往年の映画スター、エリザベス・テイラーとの結婚で最もよく知られています。1950年代はグローバーオールにとって重要な時代であり、ダッフルコートの美学を悪名高いファッションブランドへと発展させ始めました。 出典: Gloverall...

静寂の中にこそ、物音よりも多くのことを語るコートがあります。柔らかな仕立て、伝統的なトグル、ゆったりとしたゆったりとしたシルエットが、ダッフルコートを静かな自信へと導きます。兵士、学生、そして映画スターなど、誰もが愛用するダッフルコートは、流行を追うことなく、時代を超えて長く愛される服です。 個性的なコート 想像してみてください。頑丈でありながら洗練されている。寒さに落ち着いて立ち向かうために作られたコート。木製のトグルとロープの留め具が特徴のダッフルコートは、一目でそれと分かります。実用性に根ざしたデザインでありながら、時を重ね着することでさらに味わい深くなります。重ね着できるほどのゆとりがあり、デニムをスマートに着こなしたり、テーラリングを控えめに着こなしたりできる構造。その微妙なバランスを美しく保っています。 ダッフルからダッフルへ このコートの名前は、ベルギーのアントワープ郊外にあるダッフルという町に由来しています。この町では、中世に厚手で丈夫、そして耐候性のある粗いウール生地が初めて織られました。地元の職人たちは、温かさとシンプルさを求めて、天然のロープと木製の留め具を使ってコートの口を留めていました。初期のダッフルコートはまだ流行ではありませんでしたが、丈夫でシンプルで機能的な必需品でした。 海軍のルーツ、時代を超えたフィット感 時は1850年代へと進みます。イギリスのアウターウェアメーカー、ジョン・パートリッジは、東ヨーロッパの軍服にインスピレーションを得て、ダッフルコートを刷新しました。1880年代には、イギリス海軍がダッフルコートを採用していました。それには十分な理由がありました。帽子の上から被れる大きなフード、手袋をしたままでも外せるトグル留め、そして海上で厚手のニットの上に重ね着できる十分なゆとりです。このコートは二度の世界大戦を通じて標準装備となりました。その魅力は、実用性と個性を兼ね備えていたことです。 そして、それは機能性だけの問題ではありませんでした。ダッフルコートは偉大な平等化の手段となりました。すべての水兵が同じシルエットを着るようになりました。階級はなく、ただ頑丈さだけを象徴していました。それは制服に静かな謙虚さを与えました。 モンティコート 「モンティ・コート」というニックネームを耳にしたことがあるかもしれません。これは、第二次世界大戦中、ダッフルコートを愛用していたバーナード・モントゴメリー陸軍元帥に由来しています。彼は戦術的で、冷静沈着で、常にコートを着ていました。彼はダッフルコートが象徴するすべてを体現していました。耐久性、明晰さ、プレッシャーの下での冷静さ。戦後、このコートは単なるアウターウェアとしてだけでなく、イギリスの忍耐力の象徴として、象徴的な地位を獲得しました。 ダッフルコートを着たモンゴメリー元帥。 民間人の手に 戦後、ダッフルコートは兵舎からブティックへと広まりました。1950年代、ダッフルコートの真の守護者、グローバーオールは軍の余剰在庫を入手し、それをファッションの定番へと昇華させました。物資が枯渇すると、民間用バージョンを製作しました。よりフィット感を高め、軽量化し、サテンの裏地やコットンコードといった洗練された仕上げが施されています。今でもその特徴は健在で、より洗練された印象です。 学生、芸術家、そして思想家たちが、ダッフルコートを自分たちのものにするのに、それほど時間はかかりませんでした。ダッフルコートは確かに実用的でしたが、同時に何かを象徴していました。それは、アイデアであり、異なるペースの生活でした。 ステートメントのあるスタイル 60年代になると、ダッフルコートはスタイリッシュで反骨精神にあふれた人々のワードローブに溶け込んでいました。抗議活動家や詩人たちも着用していました。トレバー・ハワードは『第三の男』でダッフルコートを着ました。ジャック・ホーキンスは『残酷な海』で、デヴィッド・ボウイは『地球に落ちてきた男』で、謎めいてメランコリックな雰囲気を漂わせながらダッフルコートを着ました。そして、オアシスの1995年のシングル「ロール・ウィズ・イット」のジャケットにも、ダッフルコートが再び登場します。クールでカジュアル、そして気取らない雰囲気で。 ああ、もちろん、パディントン・ベア。青いダッフルバッグに赤い帽子。ロンドンで一番優しい人。センス抜群の小さなクマ。 1969年11月、コネチカット州ニューヘイブンで、身元不明の演説者がブラックパンサー党の集会で演説している。(写真：デビッド・フェントン/ゲッティイメージズ) オアシスのシングル「Roll With It」のカバー。 『パディントン in ペルー』のパディントンベア。 進化し続ける名作 ダッフルコートは今も昔も変わらず、順応性があり、時代を超越し、そして自分らしさを貫いています。街へ出かける時も、海岸へ出かける時も、あるいはその間のどこへ出かける時も、ダッフルコートは迷わずに手に取れるコートです。まさに万能。いつだってそうでした。

ロンドン。始まりの街。産業と発明、仕立て屋と商人が集い、伝統とスタイルが常に共存してきた街。多くの偉大な英国ブランドが拠点を構えた場所であり、グローバーオールにとって、私たちの物語が始まった場所でもあります。 私たちのルーツは1950年代初頭、ロンドン北西部のクリックルウッドに遡ります。ハロルドとフレダ・モリス夫妻は、英国が誇る最高の素材を使い、実用的で誠実な服を作るというビジョンを掲げ、この地で創業しました。当時は容易なタイミングではありませんでした。戦後の英国は労働力不足、そして衣料品もさらに不足していました。しかし、粘り強さと機知は大きな力となり、1950年代半ばには、私たちのダッフルコートは、高品質、温かさ、そして時代を超越したデザインを求める一般の人々から注目を集め始めました。 需要が高まるにつれ、生産拠点は首都の奥地へと移りました。最初はハックニー、次にトッテナム、そして後にロンドン市内のカーター・レーンへと移り、そこにあるプレヴィクトリア朝時代の古い建物が、私たちの成長を支える拠点となりました。ステッチ、トグル、パネルの全てが地元で作られ、高度な品質管理と職人技が実現しました。これがグローバーオールの名声の礎となったのです。 しかし、成長には特有の課題が伴います。1960年までに、需要はスペースを上回りました。当時の政府の政策により、ロンドンでのさらなる拡張は困難を極めました。そこで、静かな野心を抱きながら、私たちは北へ移転し、ノーサンプトンシャー州ウェリングバラに新たな拠点を構えました。 しかし、ロンドンとの繋がりは決して薄れることはありませんでした。1990年代初頭、ウェリングバラの製造環境の変化により、私たちは再び首都へと戻りました。今度はピナーのエルソーン・ゲートへ。コートを形作るのを支えてきた技術と職人の手を求めて。それは単に地理的な場所への回帰ではなく、ブランドの精神、すなわち職人技、品質、そしてコミュニティへの回帰でした。 グローバーオールの最高峰のコート職人の多くは、今でもロンドンの工房でその技術を習得しており、その影響は今も私たちの縫製に息づいています。戦後のロンドンの実用性、誠実なデザインへのこだわり、そして静かな革新への評価は、グローバーオールのダッフルコートに色濃く残っています。 今日、私たちの物語は、ウェリングバラから目と鼻の先、ノーサンプトンシャー州アールズ・バートンから続いています。現在、私たちの倉庫はそこに置かれており、伝統と現代のテーラリングが日々融合しています。ロンドンの旗艦店はもうありませんが、私たちの作品は今も街の名店やブティックで販売されており、私たちの絆は今も生き続けています。 私たちは常に、長く愛用できるアウターウェアを作るという信念を貫いてきました。オリジナルのダッフルコートから現代的なシルエットまで、私たちの目標は変わりません。それは、個性があり、実生活にフィットし、長く愛用できる服を作ることです。 ロンドンはグローバーオールの始まりの地であり、そのカット、生地、そして個性が初めて形作られた場所です。その後、私たちはノーサンプトンシャーの中心地に根を下ろしましたが、この街の影響は私たちのあらゆる活動に今も息づいています。

V&A はグローバーオールと提携し、V&A のテキスタイル アーカイブのパターンを採用したユニセックス ダッフル コートの限定コレクションを発表しました。