Le duffle-coat est un manteau à capuche fermé par des brandebourgs, taillé dans une laine épaisse, à la coupe ample pensée pour être portée sur plusieurs couches, avec de profondes poches plaquées à l'avant. Le design a été standardisé par la Royal Navy britannique, qui l'a distribué comme équipement grand froid, et amené sur le marché civil par Gloverall en 1951. Son nom vient de Duffel, la ville belge où était tissé le drap de laine épais des premières versions. Gloverall fabrique ce manteau sans interruption depuis, et atteint sa 75e année en 2026.
Cette courte définition contient une longue histoire : de la ville de tisserands belge aux convois arctiques de la Seconde Guerre mondiale, des stocks de surplus dans les rues du Londres d'après-guerre à l'une des silhouettes de manteau les plus durables de la mode britannique. Le manteau est toujours fabriqué et toujours porté : le duffle-coat Monty mi-long est apparu dans Doctor Who en 2024, soixante-treize ans après la fabrication du premier duffle-coat Gloverall.
D'où vient le nom « duffle-coat » ?
Le nom vient de Duffel, ville de la province belge d'Anvers, où un drap de laine épais et rugueux était produit dès le XVIIe siècle. Dense, résistant au vent et à l'humidité, ce drap était commercialisé dans toute l'Europe du Nord et devint le matériau de référence des manteaux lourds portés par les marins, les ouvriers et les soldats. Le manteau qui finit par porter son nom, à capuche, ample, fermé par des brandebourgs et des boucles de corde, en était fait.
Au XIXe siècle, « duffle-coat » désignait spécifiquement ce design à capuche et brandebourgs, quel que soit le lieu de tissage de la laine. Les deux graphies sont correctes : duffle est la forme britannique standard, celle qu'utilise Gloverall, tandis que duffel reste plus proche du nom de lieu flamand. Le fermoir à brandebourg et boucle, le détail le plus associé au manteau aujourd'hui, était une solution pratique pour le froid en mer : d'épaisses boucles de corde et des brandebourgs en bois ou en corne se manipulent avec des gants, ce que les boutons ne permettent pas.
Le duffle-coat et la Royal Navy britannique
Le moment le plus décisif du duffle-coat survint pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la Royal Navy britannique le distribua comme vêtement grand froid standard aux marins des convois de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. Les conditions sur ces routes étaient extrêmes : températures très inférieures à zéro, glace et embruns, longues heures sur le pont dans des vents qui rendaient les vêtements ordinaires inadaptés. Le duffle-coat répondait à tout : la laine épaisse tenait chaud même humide, le fermoir à brandebourgs fonctionnait avec des gants, la capuche profonde et le col haut couvraient le cou et le visage.
Il avait aussi quelque chose d'égalitaire. Le même manteau était porté à tous les grades, sur les mêmes ponts, par le même temps : équipement pratique d'abord, uniforme ensuite. Mais il fallut un porteur en particulier pour transformer l'équipement réglementaire en icône nationale.
Le duffle-coat Montgomery : pourquoi on l'appelle le « Monty »
Le maréchal Bernard Montgomery, « Monty », devint le porteur de guerre le plus célèbre du duffle-coat et lui donna le surnom qu'il porte encore. Les photographies de Montgomery en duffle-coat et béret pendant la campagne d'Afrique du Nord comptèrent parmi les images les plus publiées de l'effort de guerre britannique, et elles installèrent le manteau dans l'imaginaire public comme bien plus qu'un équipement réglementaire : le vêtement d'une certaine autorité britannique, capable et sans sentimentalisme.
L'association fut si forte que le vêtement lui-même prit son nom : pour une génération de Britanniques, le duffle était simplement le « manteau Monty ». Gloverall rendit le lien permanent : l'Original Monty doit son nom directement au maréchal Montgomery et reste aujourd'hui le cœur de la gamme, en versions homme et femme, à capuche, fermé par des brandebourgs, taillé aux proportions généreuses qu'exigeait le manteau de la marine.
Du surplus militaire à Gloverall, 1951
En 1951, Harold et Freda Morris fondèrent Gloverall pour fabriquer des duffle-coats, après avoir passé les années d'après-guerre à distribuer les manteaux militaires de surplus via leur commerce de gros londonien. Le nom est une contraction de ce commerce : gloves and overalls. Le surplus s'était vendu vite, et lorsqu'il fut épuisé alors que la demande restait forte, les Morris firent produire de nouveaux manteaux, fabriqués à Londres selon la même construction militaire mais dans un drap neuf.
En 1962, la demande justifia une fabrique Gloverall dédiée dans le Northamptonshire, le premier foyer construit pour le manteau, et dès 1965 l'entreprise exportait vers le Japon, Hong Kong, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. L'histoire complète de la marque est sur notre page Heritage ; ce qui compte pour l'histoire du vêtement, c'est ce qu'Harold Morris fit du patron.
Harold était fils d'un maître tailleur de Savile Row, et ses raffinements du patron militaire étaient réfléchis : des brides de cuir remplacèrent l'épaisse corde de jute du fermoir d'origine ; des brandebourgs en corne de buffle remplacèrent ceux en bois ; une doublure italienne à carreaux fit son apparition. La silhouette fut affinée. Le résultat : un manteau qui gardait la chaleur, les proportions et le caractère du manteau militaire, mais se lisait comme un vêtement civil plutôt que comme du surplus. Les deux traditions subsistent dans la gamme actuelle : le Morris porte des brandebourgs en corne de buffle sur des boucles de cuir, tandis que l'Original Monty et le Monty mi-long conservent les brandebourgs en bois et la corde de jute de l'original de la marine.
Le duffle-coat dans la vie culturelle britannique
Dans les années 1950 puis 1960, le duffle-coat devint un incontournable de la mode de rue britannique, porté par les étudiants, les musiciens et tous ceux qui voulaient un vêtement chaud, pratique et bien moins cher qu'un manteau tailleur. En 1957, le pilote Tony Brooks fut photographié dans un Gloverall Monty au Grand Prix de Monaco, aux côtés de Stirling Moss et Mike Hawthorn.
La culture étudiante l'adopta totalement : au début des années 1960, il était devenu le manteau par défaut de la vie universitaire britannique, associé aux clubs folk, aux marches du CND et à la politique contestataire de la décennie. Le manteau des officiers de marine des convois arctiques était désormais celui des manifestants des marches d'Aldermaston. Quand Michael Bond eut besoin, en 1958, d'un manteau immédiatement reconnaissable pour l'ours Paddington, il choisit un duffle-coat, alors la pièce d'hiver la plus familière de l'enfance britannique.
Les duffle-coats Gloverall équipèrent l'équipe britannique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980, et furent portés à nouveau en 1984 par Torvill et Dean. En 1986, SAR la princesse Anne visita Gloverall pour la première fois. Dans les années 1990, le manteau revint en force avec la Britpop et la mode heritage : en 1995, le duffle-coat Morris apparut sur la pochette du single d'Oasis « Roll With It », confirmant la place du duffle dans la culture populaire britannique, au-delà des revivals périodiques. Le manteau a refait surface à chaque décennie sans jamais disparaître complètement : dernièrement à l'écran en 2024, quand le Monty mi-long est apparu dans Doctor Who.
Le duffle-coat Gloverall aujourd'hui
Le Gloverall Original Monty reste aussi proche du patron original de 1951 que n'importe quel duffle-coat en production. Chaque duffle-coat de la collection Heritage est fabriqué en Angleterre dans notre fabrique près de Londres, taillé dans des laines bouillies et Melton, avec la large capuche, les poches plaquées profondes et le fermoir à brandebourgs qui rendaient le manteau de la marine fonctionnel dans des conditions arctiques. Le drap est lourd à toute aune moderne : l'Original Monty est taillé dans un tissu à 90 % de laine pesant 910 g au mètre linéaire, et tombe sur une longueur moyenne de 102,5 cm. Le manteau n'a jamais été redessiné en profondeur, parce que les proportions et la construction d'origine sont la raison de sa longévité de plus de 70 ans.
Aux côtés de l'Original Monty homme et femme, la collection Heritage comprend le duffle-coat Monty mi-long pour homme, coupé à une longueur moyenne de 85 cm, et le duffle-coat Freda pour femme en trois coupes (classique, longue ajustée et courte ajustée), chacun une variation du même design fondateur, avec le même fermoir à brandebourgs qui définit le manteau depuis qu'il a débarqué avec la Royal Navy. Parcourez les gammes complètes dans nos collections duffle-coats homme et duffle-coats femme. Le manteau, lui, n'a pas changé dans tout ce qui compte.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un duffle-coat ?
Le duffle-coat est un manteau de laine à capuche fermé par des brandebourgs, issu des vêtements de la marine. Le design a été adopté par la Royal Navy britannique comme équipement grand froid standard pendant la Seconde Guerre mondiale, puis amené sur le marché civil par Gloverall à partir de 1951. Ses traits distinctifs : le fermoir à boucle et brandebourg, la large capuche et les profondes poches plaquées avant. Le nom dérive de Duffel, ville belge où était produit le drap de laine épais des premières versions.
D'où vient le duffle-coat ?
Les origines du duffle-coat se trouvent dans les lourds vêtements de laine portés par les marins et militaires d'Europe du Nord dès le XVIIe siècle ; son nom vient de Duffel, en Belgique. Le design moderne (capuche, brandebourgs, coupe ample) a été standardisé par la Royal Navy britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été amené sur le marché civil par Gloverall, fondée à Londres en 1951 par Harold et Freda Morris.
Pourquoi l'appelle-t-on duffle-coat ?
Le nom vient de Duffel, ville de Belgique où un drap de laine épais et rugueux était produit à partir du XVIIe siècle et utilisé pour les premiers manteaux lourds des marins et des soldats. Le drap donna son nom au manteau ; le manteau devint finalement plus célèbre que le drap. Les deux graphies sont correctes et désignent le même vêtement : duffle est la forme britannique standard, celle qu'utilise Gloverall, tandis que duffel reste plus proche du nom de lieu flamand.
Pourquoi les duffle-coats ont-ils des brandebourgs ?
Le fermoir à brandebourg et boucle a été conçu pour le froid en mer. Des boucles de corde ou de cuir associées à des brandebourgs en bois ou en corne se ferment et s'ouvrent avec des gants ou des mains engourdies par le froid, ce que les boutons ne permettent pas, et le fermoir maintient clos un manteau épais et superposé dans les grands vents. Née solution pratique de la marine, cette fermeture est devenue le trait le plus reconnaissable du duffle-coat, et Gloverall l'a conservée sur chaque duffle-coat depuis 1951.
Quelle est la différence entre un duffle-coat et un caban ?
Un duffle-coat a une capuche et se ferme devant par des brandebourgs et des boucles ; un caban n'a pas de capuche et se ferme par une double rangée de boutons sous de larges revers. Tous deux sont nés comme vêtements de marine en grosse laine, mais le duffle était distribué comme couche extérieure ample pour le quart sur le pont exposé en conditions arctiques, tandis que le caban est coupé plus près du corps et s'arrête à la hanche. Gloverall fabrique les deux, en versions homme et femme ; l'histoire du caban est racontée dans notre guide du caban.
Quand Gloverall a-t-elle commencé à fabriquer des duffle-coats ?
En 1951, l'année de la fondation de la maison. Une fois épuisé le surplus de la Royal Navy que les Morris distribuaient, ils firent produire de nouveaux manteaux à Londres selon la même construction militaire, avec les raffinements d'Harold, fils d'un maître tailleur de Savile Row, et Gloverall fabrique des duffle-coats en Angleterre depuis. L'histoire des fondateurs est racontée sur notre page Heritage.
